irinapalm ([info]irinapalm) пишет в [info]kitchen_nax
@ 2010-06-19 22:57:00
Предыдущая запись  В избранное!  Share this!  Отслеживать  Пометить как материал для взрослых  Следующая запись
Метки данной записи: Кухонная техника

Про конвекцию в духовке

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался или просто в курсе.

Вот есть духовки с конвекцией (это когда два тэна и вентилятор), а есть, как сказали в магазине, с "суперконвекцией" или с "3D конвекцией" (это когда в камере, где вентилятор, установлен круглый тэн вокруг вентилятора, и вентилятор гонит горячий воздух от этого круглого тэна внутрь духовки).

Теоретически, второй вариант вроде как должен более равномерно прогревать духовку, без "припекания" сверху и снизу, в смысле, нет жара от близко расположенного тэна, а просто поступает горячий воздух, но как на самом деле функционирует второй вариант?

Насколько такой вариант лучше обычного?



(73 комментария) - ()


[info]irinapalm
2010-06-20 08:33 am (local) (ссылка) Отслеживать
То есть второй вариант нужен только для этих двух операций?
Просто у меня сейчас первый вариант (De'Longhi 3870) , но в другом исполнении и меньшем размере, вроде всё устраивало. но у него от ежедневного шестилетнего использования вышел из строя нижний тэн (просто выгорел). Тэн жду почти полтора месяца, новые духовки этой фирмы - сплошная не кондиция, других минипечек с объёмом не меньше прежнего и конвекцией не нашла.
Поэтому решила попробовать втиснуть на свою кухню духовку полноценного размера. Вчера в магазине понравилась Electrolux EOB 32100 X, но сейчас думаю о Electrolux EOB 42100 X.
Запинка ещё в том, что у Electrolux EOB 64100 X, той, что с тэном возле вентилятора, мощьность 3,5, а у этих 3 кВт. Боюсь для моего УЗО на 16 А это будет не хорошо, т.к. на нём ещё пара лампочек холодильник и, иногда, ещё какая-нибудь мелочь. У прежней печки было, кажется, 2,2 кВт.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()


[info]meresjeva
2010-06-22 10:50 pm (local) (ссылка) Отслеживать
То, что я сейчас скажу, глубокое имо.

"Суперконвекция" имеет смысл, если велики объемы. При обычной конвекции, особенно у старых моделей духовок, длинный хлеб в количестве больше одного
имеет тенденцию пропекаться сильнее по краям, если лежит поперек, и его надо поворачивать на 90 градусов. Я столкнулась с этим, когда начала печь в больших количествах на продажу (40-50 багетов+15-20 ржаных хлебов два раза в неделю) в небольшой духовке 22-летнего возраста (на трех уровнях, да, иногда на четырех). До этого пекла в большой духовке с "суперконвекцией" хлеб в малых количествах, функция требовалась редко, проблем не было.

Вообще, если цель приобретения духовки - печь хлеб дома, то гораздо важнее всех конвекций функция впрыска пара. Нижние тены у регулярно пекущих хлеб часто выходят из строя из-за того, что на низ духовки льют (в более щадящем варианте - прыскают) воду. Снижает риск поломки прысканье на металлический лист, положенный на низ духовки, но не слишком надолго снижает:)

Короче - если печете по одному большому не слишком длинному хлебу пару-тройку раз в неделю, обычной конвекции более чем достаточно. Суперконвекция лучше для больших объемов. Но лучше их всех - автоматический пароувлажнитель.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

Спасибо большое))
[info]irinapalm
2010-06-23 10:41 pm (local) (ссылка) Отслеживать
В больших объёмах хлеб не пеку, только для семьи. Обычно через день.

К сожалению, духовки с функцией пара очень большой мощности (для моей электросети).
В предыдущей духовке нижний тэн был прикрыт конструкторами её придумавшими, и он вышел из строя от того, что выгорел от интенсивной эксплуатации.
Нужной влажности, действительно, достигала установкой внизу духовки ёмкостей с водой и опрыскиванием духовой камеры на начальном этапе выпечки (хлеба).

Сейчас вот присмотрела две - одну с дверцей открывающейся вбок (как дверца в шкафу), а другую, с обычной, откидывающейся вниз. У первой есть телескопические направляющие (но, что-то они мне не очень нравятся), режим "суперконвекция" и режим с "суперконвекцией" и нижним тэном одновременно. У второй более удачный набор противней и обычная конвекция ( два тэна - верх, низ и вентилятор).

Спасибо, за советы))

() (Уровень выше)

Re: Я понятно объясняю?
[info]sperox
2010-06-20 05:54 pm (local) (ссылка) Отслеживать
Вот так будет правильно (хотя, на практике все выглядит примерно как на фотографии у автора поста) кстати, поправлюсь в своем ответе я перепутал входной автомат и УЗО по группам)
И так:
УЗО (устройство защитного отключения) - это специальный прибор, который сравнивает проходящие токи по фазе и по нулю. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то УЗО срабатывает и отключает и фазу, и нуль. (В трехфазных УЗО сравнивает сумму токов фаз с нулем.) Отмечу, что УЗО может сработать и при выключенном автомате (отклченной фазе), если по нулю потек ток. Например, закоротите нуль и землю в розетке при отключенной фазе. Так как имеется небольшое напряжением, то потечет ток и УЗО выключится. Типовые номиналы УЗО
- 10 мА бывают только на 1 фазу и 16А для особо опасных помещения
- 30 мА - защита человека от прямого прикосновения.
- 300 мА - человека не защищает, а только от утечек в изоляции, противопожарное.
При наличии УЗО на 10 или 30 мА человека не успевает поразить электрическим током, так ка этот ток не опасен. В квартире рекомендуется использовать УЗО в 2 уровня. На первом уровне поставить входное УЗО на 300 мА. Ставится сразу после входного автомата. Оно будет срабатывать от серьезных глобальных проблем (нарушения изоляции, пробоя фазы на зануленный корпус). На втором уровне ставится по УЗО на автомат группы потребления. Эти УЗО уже защищают человека. Рекомендуется используют 30мА, а в ванной – 10 мА. Мощность (ток) УЗО берется одинаковой или больше мощности автомата. Как уже было сказано, УЗО срабатывает от утечки тока. Утечка может быть и с провода фазы, и с нуля. Поэтому при отключении УЗО причина ищется последовательным отключением и фазы, и нуля. Если причина в нуле, то это найти тяжелее. Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем. Можно проверить порог срабатывания, подбирая ток утечки с помощью резисторов, но это для специалистов. Стоит УЗО не дешево >= 30$. И соответственно, вышеописанная правильная схема, обеспечение каждой группе свое УЗО и плюс общее, - не дешевое удовольствие. Поэтому при нехватке денег можно поставить щиток с запасом мест, входное УЗО на 30мА и 10мА УЗО для ванной и других опасных помещений. А в последствии дополните. Но при такой схеме возможна более частое отключение входного УЗО.
Автоматы.Основная характеристика автомата - это ток, на который рассчитан автомат. Ток написан на лицевой панели автомата. Работает автомат следующим образом. При протекает тока более номинального (перегрузка по току) через некоторое время срабатывает тепловое реле и отключает автомат. Время срабатывания зависит от того насколько протекающий ток выше номинального и может достигать нескольких минут. Также автомат имеет защиту от короткого замыкании (далее КЗ). При КЗ срабатывает электромагнитное отключение за доли секунды. Величина тока при КЗ при которой срабатывает автомат не должна превышать несколько тысяч А (4500, 6000). Поэтому основная цель автомата - это защита от превышения потребления тока подключенными приборами. И это единственная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на очень много разных номиналов, от 1 до 300 А. Наиболее используемые автоматы - 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А в нормальном динреечном габарите. (Выше уже на глубокую рейку, здоровенные и дорогущие. Так что если надо что-то на сотню ампер то уже удобнее ставить какой-нибудь огромный совок типа АЕ, на поверхность.) Бывают однофазные однополюсные, двухфазные двухполюсные и трехфазные трехполюсные автоматы. Ставится автомат на фазу. (Иногда используют двухфазные двухполюсные автоматы для одной фазы - через второй полюс пропускают нуль. Считают это удобным при поиске утечек из-за которых срабатывают УЗО.) Цена автомата 3-5$. Автоматы второго уровня в щитке подключены к одной точке и очень удобно использовать "рейку".

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Re: Я понятно объясняю?
[info]sperox
2010-06-20 05:55 pm (local) (ссылка) Отслеживать
Далее:
Приборы.
Мощность прибора написана на нем, в паспорте. Также можно посмотреть на вилках, но это будет ограничение сверху и вилка может быть уже не родная. Вот типовые параметры приборов ( приборы от 0.5 до 1 кВт собраны в кучу и до 0.5 кВт):
- Кухня: электроплита до 10 кВт, отдельная духовка 3кВт, чайник 1.5 - 2.5 кВт, СВЧ 2.5 – 3.5 кВт, посудомочная машина 1.3 - 2 кВт, холодильник 0.2кВт (имеет большой ток пуска), мясорубка, вытяжка, пароварка, тостер от 0.5 до 1 кВт, миксер, яйцеварка, измельчитель, смеситель для коктейля до 0.5кВт, соковыжималка, комбайн до 1 кВт.
- Ванная: проточный водонагреватель до 10 кВт, стиральная машина 2.5 кВт (с сушкой 3.5 кВт), накопительный водонагреватель, 1.2 - 2 кВт, фен 1-2 кВт, электробритва до 0.1 кВт.
- Комнаты, коридор: кондиционер 1кВт, утюг 1.5 кВт, пылесос 1 – 1.5 кВт, настольная лампа, телевизор, видеомагнитофон, компьютер до 0.5 кВ
Также отмечу, что многие приборы постоянно не потребляют максимальную мощность, например, стиральная машина потребляет максимальный ток, только в режиме нагрева и сушки. Обогреватель напрямую зависит от установки. Используйте это при группировании далее.

Обязательно используйте динреечные щитки. Они бывают на 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мест. Это удобно для установки автоматов (1 место) и УЗО (2 места). Покупайте щиток с запасом мест. Если переделываете в старых коридорных щитах, то ставьте там динрейку (продается и отдельно). Старайтесь покупать щитки с шинами для нуля и земли, но также есть предназначенные для этого устройства на динрейку. Делайте так, чтобы было в совокупности удобнее, проще и дешевле. Начинка щитка содержит 2 уровня. Первый уровень - общий для всей квартиры. Провод от фазы приходит на входной автомат и далее на счетчик или входное УЗО (в старых щитках его нет). Максимальный ток потребления квартиры задается входным автоматом. Соответственно, счетчик и УЗО имеют ток не менее тока автомата. Второй уровень - это несколько групп состоящих из автомата и, желательно, УЗО. Количество групп на квартиру выбирается Вами исходя их топологии квартиры, приборов и их расположения. Будет рассмотрено далее. По поводу количества УЗО. Если Вы разоряетесь на полный вариант "УЗО на каждую группу", то тогда входное УЗО на 300мА, групповые простые на 30мА, а групп с влажными условиями по 10мА. Если Вы не разоряетесь, то ставьте входное на 30мА, и для групп с влажными условиями по 10мА. А потом допоставите до полного варианта - только имейте запас мест в щитке! Если нет отдельного кабеля земли, то для квартиры земля берется с арматуры лестничного щитка "под болт". Отмечу, что в квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру - это однофазное трехпроводное подключение. (А еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.) Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры - в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (>30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.

Выбор тока автомата группы
Есть несколько основных вариантов группы
- группа освещения - вентиляция. Небольшое потребление. Автомат 10А, провод не менее 1.5 кв.мм, выключатели 10А. (Проверяйте провода в люстрах на сечение.)
- группа, имеющая как евророзетки на 10-16А, так и обычные на 10А. Автомат 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А.
- группа, имеющая только евророзетки на 10-16А. Автомат 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, евророзетки 10-16А.
- группа для одного мощного потребителя > 16А (электроплита, проточный нагреватель). Ток автомат - ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат), отдельный провод - сечение по таблице, ток розетки или клемника равен или больше тока автомта.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Re: Я понятно объясняю?
[info]sperox
2010-06-20 05:56 pm (local) (ссылка) Отслеживать
Мощные приборы.
Это электроплита, проточный нагреватель, т.е. приборы потребляющие более 16А. Рекомендую для каждого такого прибора использовать отдельный автомат, УЗО 30мА/ не менее тока по автомату А, отдельный кабель и специальная розетка/клемник. Для тока автомата выбирается ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат). Напомню ряд: 25, 32, 40, 63А. Сечение отдельного кабеля/ провода берется для тока по автомату, а не по прибору, и выбираете из таблицы ПУЭ. Отмечу, что соотношение тока к сечению провода зависит уже нелинейно. Поэтому может быть лучше взять отдельные провода, так как они пропускают больший ток, при этом надо считать их количество в трубе (от этого зависит ток) без учета земляного провода. Розетки/вилки для номиналов тока выше 25А имеют большие габариты. Есть и импортные, и российские. (У Легранда выступающая толщина относительно не большая.) Это объясняется размерами электродугой, возникающей при разрыве, если розетка/вилка под напряжением.) Другой вариант - это использование клемников (клемники Wago здесь не подходят!). Их можно вставить в обычный подрозетник. Рекомендую устанавливать подрозетник как можно выше, но конечно не выше плиты - эстетика батенька. Длину провода до плиты брать как можно длиннее, но при этом провод не должен доставать до пола. Тогда вы сможете отодвинуть плиту и отсоединить кабель из клемника.

() (Уровень выше)

(73 комментария) - ()

[ В начало | Новая запись | | | Войти/Выход | Поиск | Аккаунт | Карта сайта ]