нужно моделировать...
у вас есть солид воркс?

() (Ветвь дискуссии)

Вы сейчас с кем разговаривали??

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

ой вы девушка, извините

() (Уровень выше)

собственно второй вариант может гораздо смелее называть себя конвекцией

() (Ветвь дискуссии)

название значения не имеет ;)
Что лучше и чем?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

по мне так лучше свобода выбора, вот если нужен стоячий жар, а нет другого источника тепла, кроме как адский нагревательный круг перед

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

а 2 вентилятора лучше чем 1?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Берите с третьим подключаемым
у профессиональных кондитерских почти всегда по два, даже у самых маленьких

() (Уровень выше)

У меня три нагревательных элемента: верхний, нижний и круглый на стенке с вентилятором, наверное это и есть суперконвекция?
Ну что сказать, конвекцией я пользуюсь крайне редко, когда сажаю два противня, но верхний нагревается все-равно больше. Когда для пиццы духовку разгоняю. Или наоборот, когда необходима деликатная выпечка.

А так в основном пользуюсь режимом "традиционная духовка", потому что основная масса рецептов заточены именно под такой режим выпечки.

() (Ветвь дискуссии)

Спасибо, за ответ))
"традиционная духовка", это что - два тена и вентилятор или два тена без вентилятора?
А хлеб Вы в каком режиме печёте?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Традиционная, это только верхний и нижний тен работают, выпекаемый продукт посредине ставится. Ну иногда после выпекания включаю дополнительно верхний гриль для запекания корочки и т.п..

Я не пеку хлеб.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

То есть даже без вентилятора?
(Просто я практически всё готовлю именно в режиме с циркулирующим воздухом)

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Да, мне достаточно нагрева посредине, так как готовлю на одном уровне, как правило. А конвекция дает равномерный прогрев всей духовки, ну и зачем ее выравнивать всю, если уровень все-равно один.

() (Уровень выше)

задайте вопрос Панде, он хвастал, что большой спец по кухонной бытовой технике.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

Ну, может, он тогда здесь сможет ответить))

() (Уровень выше)

Панда никогда не хвастал.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Пора уже и начинать!

() (Уровень выше)

Лучше, простите, для каких целей? У электродуховок обычно бывает несколько режимов. Даже у брестских.

() (Ветвь дискуссии)

Рассматриваю две: http://www.technotex.ru/goods/Electrolu x/EOB_32100_X.html и http://www.technotex.ru/goods/Electrolu x/EOB_64100_X.html
Хочу выяснить насколько лучше режим конвекции у второй. Для чего его можно использовать? Какой из них лучше, в частности для выпечки хлеба?
Нынешняя духовка работала по первому принципу, где вентилятор гонял воздух от двух нагреваемых тенов (верхнего и нижнего).

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

как-то сомнительно, что найдется человек, интенсивно использовавший оба варианта.

у меня второй. помимо статичной духовки, позволяет использовать просто конвекцию, конвекцию + гриль, конвекцию + нижний тэн (т.н. кондитерская духовка). мне нравится

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Понятно, спасибо))
А что вы готовите при перечисленных режимах? Если не сложно:
конвекцию -
конвекцию + гриль -
конвекцию + нижний тэн -

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

конвекция + гриль предназначены для крупных кусков мяса, не пользуюсь.
просто конвекция, как Панда ниже написал, - мелкие изделия (печенье, пирожки, сухари), пицца, рыба.
конвекция + нижний тэн - тарты-киши
пироги и толстые изделия типа кексов пеку в статичной духовке

хлеб не пеку, но насколько понимаю, конвекция для него не нужна. ну, нормальная ведь духовка и так предположительно равномерно прогревается, а дополнительный обдув способствует образованию корочки, что для хлеба преждевременно.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Спасибо за ответ))

() (Уровень выше)

буквально вчера крутил ручки абсолютно всех духовок в медиамаркте на речном -- говно! пластмассовое говно все абсолютно. победили только печки самсунг. там словно музыкальный центр ручку крутишь, плавно, уверенно.

Я ў роспачы!

() (Уровень выше)

Вторая выглядит предпочтительнее - у неё помимо дополнительных режимов ещё и тройное остекление дверцы и таймеры на включение, отключение.

() (Уровень выше)

Если будете печь много мелких печенюшек на целый легион сразу или сушить фрукты - второй вариант самое то.

() (Ветвь дискуссии)

То есть второй вариант нужен только для этих двух операций?
Просто у меня сейчас первый вариант (De'Longhi 3870) , но в другом исполнении и меньшем размере, вроде всё устраивало. но у него от ежедневного шестилетнего использования вышел из строя нижний тэн (просто выгорел). Тэн жду почти полтора месяца, новые духовки этой фирмы - сплошная не кондиция, других минипечек с объёмом не меньше прежнего и конвекцией не нашла.
Поэтому решила попробовать втиснуть на свою кухню духовку полноценного размера. Вчера в магазине понравилась Electrolux EOB 32100 X, но сейчас думаю о Electrolux EOB 42100 X.
Запинка ещё в том, что у Electrolux EOB 64100 X, той, что с тэном возле вентилятора, мощьность 3,5, а у этих 3 кВт. Боюсь для моего УЗО на 16 А это будет не хорошо, т.к. на нём ещё пара лампочек холодильник и, иногда, ещё какая-нибудь мелочь. У прежней печки было, кажется, 2,2 кВт.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

1. Нет, не только для этого.
2. У вас обе духовки ваш автомат на 16 А не потянет.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

1. А для чего ещё?
2. Почему?
- духовка - мах. 3 кВт
- две лампочки по 8 Вт
- холодильник - 160 Вт

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

1. конвекция быстрей и равномерней

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Спасибо))
А как Вы думаете, 3,5 кВт это именно в этом режиме? Мне всегда казалось, что самый энергоёмкий это режим гриля. У этой духовки есть ещё (в отличие от другой, менее мощной) и режим самоочистки, где температура разгоняется до 500 С - может быть 3,5 кВт это именно для этого? Просто гриль и самоочистка, функции мне не нужные, но ради лучшей конвекции, я готова их оплатить и не использовать.

Вы случайно не знаете, где можно посмотреть мах расход электричества при той или иной операции?

() (Уровень выше)

Ну насчёт быстрее - можно поспорить. А равномернее это да. Вот только насколько топикстартерше будет нужна такая повышенная равномерность?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Вот и пытаюсь разузнать у счастливых обладателей, для чего этот режим особенно хорош))

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Вы мелкую выпечку как часто делаете?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Печенье чаще,
иногда - кантучини , пирожки из теста типа фило, меренги (как утилизация белков), шоколадные пудинги в индивидуальных формочках. Всё остальное штучное крайне редко.
Больше волнует выпечка хлеба, т.к. это бывает чаще другой выпечки - через день.
С мясом, рыбой и овощами можно в любом режиме приспособиться, с предыдущей печкой всё получалось отлично.
В сети инструкцию не нашла, вчера в магазине посмотреть рекомендации по приготовлению не догадалась, поэтому и пыталась выяснить здесь. Опять же практика и теория часто бывает разные вещи - кто-то может что-то интересное самостоятельно придумать, приспособить))

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

На сайте www.electrolux.ru на страничке каждой из ваших моделек есть инструкция - скачайте оттуда.

() (Уровень выше)

То, что я сейчас скажу, глубокое имо.

"Суперконвекция" имеет смысл, если велики объемы. При обычной конвекции, особенно у старых моделей духовок, длинный хлеб в количестве больше одного
имеет тенденцию пропекаться сильнее по краям, если лежит поперек, и его надо поворачивать на 90 градусов. Я столкнулась с этим, когда начала печь в больших количествах на продажу (40-50 багетов+15-20 ржаных хлебов два раза в неделю) в небольшой духовке 22-летнего возраста (на трех уровнях, да, иногда на четырех). До этого пекла в большой духовке с "суперконвекцией" хлеб в малых количествах, функция требовалась редко, проблем не было.

Вообще, если цель приобретения духовки - печь хлеб дома, то гораздо важнее всех конвекций функция впрыска пара. Нижние тены у регулярно пекущих хлеб часто выходят из строя из-за того, что на низ духовки льют (в более щадящем варианте - прыскают) воду. Снижает риск поломки прысканье на металлический лист, положенный на низ духовки, но не слишком надолго снижает:)

Короче - если печете по одному большому не слишком длинному хлебу пару-тройку раз в неделю, обычной конвекции более чем достаточно. Суперконвекция лучше для больших объемов. Но лучше их всех - автоматический пароувлажнитель.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

В больших объёмах хлеб не пеку, только для семьи. Обычно через день.

К сожалению, духовки с функцией пара очень большой мощности (для моей электросети).
В предыдущей духовке нижний тэн был прикрыт конструкторами её придумавшими, и он вышел из строя от того, что выгорел от интенсивной эксплуатации.
Нужной влажности, действительно, достигала установкой внизу духовки ёмкостей с водой и опрыскиванием духовой камеры на начальном этапе выпечки (хлеба).

Сейчас вот присмотрела две - одну с дверцей открывающейся вбок (как дверца в шкафу), а другую, с обычной, откидывающейся вниз. У первой есть телескопические направляющие (но, что-то они мне не очень нравятся), режим "суперконвекция" и режим с "суперконвекцией" и нижним тэном одновременно. У второй более удачный набор противней и обычная конвекция ( два тэна - верх, низ и вентилятор).

Спасибо, за советы))

() (Уровень выше)

еще меньше инерции, выключил - нагрев прекратился, дверцу открыл - все остыло, таймеры на отключение начинают обладать смыслом

() (Уровень выше)

1. Сухари сушить. :) А если серьёзно, то можете ради интереса посмотреть рецепты, которые, наверное, предлагает в этом режиме готовить Электролюкс АБ.
2. 3000 Вт + 2*8 Вт + 160 Вт = 3176 Вт. Если разделить на 220 В, это, примерно, будет 14,5 А. То есть у вас остаётся около 300 Вт мощности. Слишком маленький запас - и если у вас автомат какой-нибудь, прости господи, ИЭК - то весьма велика вероятность его срабатывания.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

На УЗО написано ДЭК. Может стоить заменить автомат? На какой?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Стоп-стоп-стоп. УЗО - это Устройство Защитного Отключения. Оно от автоматического выключателя отличается. Грубо говоря, УЗО должно защитить вас в случае нарушения электрической цепи. А автоматический выключатель должен защитить саму цепь и приборы в ней в случае превышения в цепи мощностных характеристик. :)

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

т.е. УЗО - это не автомат с защитным отключением?
У меня именно оно сработало, когда тэн у предыдущей духовки выгорел. В ремонте, даже не сразу смогли диагностировать неисправность - сначала сказали, что "всё работает, можете пользоваться". Потом я настояла и они проверили получше и выяснилось, что нижний тэн выгорел и начал давать утечку электричества.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Нет. Но то, что оно сработало в прошлый раз - это вполне логично. У вас испортился ТЭН, возникла утечка тока и УЗО сработало - оно для этого и предназначено. А вот автомат срабатывает... Ну к примеру, если бы вы в вашу сеть воткнули нагреватель на 5 кВт, а она на такую мощность не рассчитана - вот тогда бы у вас сработало не УЗО, а автоматический выключатель. Я понятно объясняю?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Предельно!)

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

ДЭК - Это очень плохо. Я их все давно сменил на Легранд - 6-й год нет проблем. Обычно подключается одно УЗО, а за ним автомат на каждую линию питания

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Спасибо большое, за руководство к действию!))
Я всё правильно поняла - покупаю новое УЗО Легранд (правда у меня и с этим восемь лет не было проблем), а автоматы у меня как раз Легранд оказались, и можно ставить духовку мощностью 3 кВт?
Проводку в квартире меняли восемь лет назад, строители обещали проложить медную))
Духовку хочу купить независимую, без конфорок.

Вот как у меня в щитке всё выглядит:

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Ну, да, оно все так и есть. Причем автомат можете поставить сразу на 25. Тут главное, чтобы было соответствие мощности автомата проводке. То есть если автомат будет слишком мощным для данной проводки, он может не успеть отключиться вовремя и проводка может сгореть. Лучше всего попросит электрика проверить (визуально) проводку. Там есть четкая формула какую мощность она может выдержать в зависимости от диаметра провода и материала, из которого он изготовлен. И уже исходя из этого ставить автомат.
PS У меня 2 ДЭКа только за время ремонта в новой квартире полетело и я решил не рисковать.

() (Уровень выше)

1. Legrand - это конечно лучше, но не радикально.
2. Делается не так. Ставится вводной автомат, за ним линейные автоматы и УЗО по группам потребителей.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

уже непонятно((
1. так это узо надо заменить?
2. У меня в щитке что-то не правильно? Что нужно переделать?

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Это я не вам - это я товарищу. :))) От того, что вы замените УЗО другим - ничего особо не изменится. В вашем случае основной вопрос - это подключаемая мощность (за неё отвечают автоматы, а с ними у вас более-менее в порядке. Легранд звёзд с неба не хватает, но в своей ценовой группе - неплохая техника).

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

То есть духовку с мощностью 3 кВт можно купить? или не дёргаться даже?
Сегодня замучила два магазина на тему духовок мощьностью менее трёх, но найти не удалось, в основном 3,5((

() (Уровень выше)

Щиток у Вас стандартный, просто "по хорошему" на каждую линию с УЗО ставится еще и автомат, но так обычно не делают, к сожалению (

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

У меня щиток на лестнице, общий на всю лестничную площадку. Насколько я понимаю, там места больше нет((

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Ну значит не будет автоматов на каждую линию, это не страшно в общем то. Почитайте я там в посты кинул кое какую инфу. Там все понятно. А коротко - автомат защищает электрическую линию (от перегрева, загорания, короткого замыкания), а узо звщищает Вас от удара тока.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Я всё поняла. Спасибо огромное!

() (Уровень выше)

Вот так будет правильно (хотя, на практике все выглядит примерно как на фотографии у автора поста) кстати, поправлюсь в своем ответе я перепутал входной автомат и УЗО по группам)
И так:
УЗО (устройство защитного отключения) - это специальный прибор, который сравнивает проходящие токи по фазе и по нулю. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то УЗО срабатывает и отключает и фазу, и нуль. (В трехфазных УЗО сравнивает сумму токов фаз с нулем.) Отмечу, что УЗО может сработать и при выключенном автомате (отклченной фазе), если по нулю потек ток. Например, закоротите нуль и землю в розетке при отключенной фазе. Так как имеется небольшое напряжением, то потечет ток и УЗО выключится. Типовые номиналы УЗО
- 10 мА бывают только на 1 фазу и 16А для особо опасных помещения
- 30 мА - защита человека от прямого прикосновения.
- 300 мА - человека не защищает, а только от утечек в изоляции, противопожарное.
При наличии УЗО на 10 или 30 мА человека не успевает поразить электрическим током, так ка этот ток не опасен. В квартире рекомендуется использовать УЗО в 2 уровня. На первом уровне поставить входное УЗО на 300 мА. Ставится сразу после входного автомата. Оно будет срабатывать от серьезных глобальных проблем (нарушения изоляции, пробоя фазы на зануленный корпус). На втором уровне ставится по УЗО на автомат группы потребления. Эти УЗО уже защищают человека. Рекомендуется используют 30мА, а в ванной – 10 мА. Мощность (ток) УЗО берется одинаковой или больше мощности автомата. Как уже было сказано, УЗО срабатывает от утечки тока. Утечка может быть и с провода фазы, и с нуля. Поэтому при отключении УЗО причина ищется последовательным отключением и фазы, и нуля. Если причина в нуле, то это найти тяжелее. Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем. Можно проверить порог срабатывания, подбирая ток утечки с помощью резисторов, но это для специалистов. Стоит УЗО не дешево >= 30$. И соответственно, вышеописанная правильная схема, обеспечение каждой группе свое УЗО и плюс общее, - не дешевое удовольствие. Поэтому при нехватке денег можно поставить щиток с запасом мест, входное УЗО на 30мА и 10мА УЗО для ванной и других опасных помещений. А в последствии дополните. Но при такой схеме возможна более частое отключение входного УЗО.
Автоматы.Основная характеристика автомата - это ток, на который рассчитан автомат. Ток написан на лицевой панели автомата. Работает автомат следующим образом. При протекает тока более номинального (перегрузка по току) через некоторое время срабатывает тепловое реле и отключает автомат. Время срабатывания зависит от того насколько протекающий ток выше номинального и может достигать нескольких минут. Также автомат имеет защиту от короткого замыкании (далее КЗ). При КЗ срабатывает электромагнитное отключение за доли секунды. Величина тока при КЗ при которой срабатывает автомат не должна превышать несколько тысяч А (4500, 6000). Поэтому основная цель автомата - это защита от превышения потребления тока подключенными приборами. И это единственная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на очень много разных номиналов, от 1 до 300 А. Наиболее используемые автоматы - 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А в нормальном динреечном габарите. (Выше уже на глубокую рейку, здоровенные и дорогущие. Так что если надо что-то на сотню ампер то уже удобнее ставить какой-нибудь огромный совок типа АЕ, на поверхность.) Бывают однофазные однополюсные, двухфазные двухполюсные и трехфазные трехполюсные автоматы. Ставится автомат на фазу. (Иногда используют двухфазные двухполюсные автоматы для одной фазы - через второй полюс пропускают нуль. Считают это удобным при поиске утечек из-за которых срабатывают УЗО.) Цена автомата 3-5$. Автоматы второго уровня в щитке подключены к одной точке и очень удобно использовать "рейку".

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Далее:
Приборы.
Мощность прибора написана на нем, в паспорте. Также можно посмотреть на вилках, но это будет ограничение сверху и вилка может быть уже не родная. Вот типовые параметры приборов ( приборы от 0.5 до 1 кВт собраны в кучу и до 0.5 кВт):
- Кухня: электроплита до 10 кВт, отдельная духовка 3кВт, чайник 1.5 - 2.5 кВт, СВЧ 2.5 – 3.5 кВт, посудомочная машина 1.3 - 2 кВт, холодильник 0.2кВт (имеет большой ток пуска), мясорубка, вытяжка, пароварка, тостер от 0.5 до 1 кВт, миксер, яйцеварка, измельчитель, смеситель для коктейля до 0.5кВт, соковыжималка, комбайн до 1 кВт.
- Ванная: проточный водонагреватель до 10 кВт, стиральная машина 2.5 кВт (с сушкой 3.5 кВт), накопительный водонагреватель, 1.2 - 2 кВт, фен 1-2 кВт, электробритва до 0.1 кВт.
- Комнаты, коридор: кондиционер 1кВт, утюг 1.5 кВт, пылесос 1 – 1.5 кВт, настольная лампа, телевизор, видеомагнитофон, компьютер до 0.5 кВ
Также отмечу, что многие приборы постоянно не потребляют максимальную мощность, например, стиральная машина потребляет максимальный ток, только в режиме нагрева и сушки. Обогреватель напрямую зависит от установки. Используйте это при группировании далее.

Обязательно используйте динреечные щитки. Они бывают на 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мест. Это удобно для установки автоматов (1 место) и УЗО (2 места). Покупайте щиток с запасом мест. Если переделываете в старых коридорных щитах, то ставьте там динрейку (продается и отдельно). Старайтесь покупать щитки с шинами для нуля и земли, но также есть предназначенные для этого устройства на динрейку. Делайте так, чтобы было в совокупности удобнее, проще и дешевле. Начинка щитка содержит 2 уровня. Первый уровень - общий для всей квартиры. Провод от фазы приходит на входной автомат и далее на счетчик или входное УЗО (в старых щитках его нет). Максимальный ток потребления квартиры задается входным автоматом. Соответственно, счетчик и УЗО имеют ток не менее тока автомата. Второй уровень - это несколько групп состоящих из автомата и, желательно, УЗО. Количество групп на квартиру выбирается Вами исходя их топологии квартиры, приборов и их расположения. Будет рассмотрено далее. По поводу количества УЗО. Если Вы разоряетесь на полный вариант "УЗО на каждую группу", то тогда входное УЗО на 300мА, групповые простые на 30мА, а групп с влажными условиями по 10мА. Если Вы не разоряетесь, то ставьте входное на 30мА, и для групп с влажными условиями по 10мА. А потом допоставите до полного варианта - только имейте запас мест в щитке! Если нет отдельного кабеля земли, то для квартиры земля берется с арматуры лестничного щитка "под болт". Отмечу, что в квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру - это однофазное трехпроводное подключение. (А еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.) Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры - в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (>30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.

Выбор тока автомата группы
Есть несколько основных вариантов группы
- группа освещения - вентиляция. Небольшое потребление. Автомат 10А, провод не менее 1.5 кв.мм, выключатели 10А. (Проверяйте провода в люстрах на сечение.)
- группа, имеющая как евророзетки на 10-16А, так и обычные на 10А. Автомат 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А.
- группа, имеющая только евророзетки на 10-16А. Автомат 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, евророзетки 10-16А.
- группа для одного мощного потребителя > 16А (электроплита, проточный нагреватель). Ток автомат - ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат), отдельный провод - сечение по таблице, ток розетки или клемника равен или больше тока автомта.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Мощные приборы.
Это электроплита, проточный нагреватель, т.е. приборы потребляющие более 16А. Рекомендую для каждого такого прибора использовать отдельный автомат, УЗО 30мА/ не менее тока по автомату А, отдельный кабель и специальная розетка/клемник. Для тока автомата выбирается ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат). Напомню ряд: 25, 32, 40, 63А. Сечение отдельного кабеля/ провода берется для тока по автомату, а не по прибору, и выбираете из таблицы ПУЭ. Отмечу, что соотношение тока к сечению провода зависит уже нелинейно. Поэтому может быть лучше взять отдельные провода, так как они пропускают больший ток, при этом надо считать их количество в трубе (от этого зависит ток) без учета земляного провода. Розетки/вилки для номиналов тока выше 25А имеют большие габариты. Есть и импортные, и российские. (У Легранда выступающая толщина относительно не большая.) Это объясняется размерами электродугой, возникающей при разрыве, если розетка/вилка под напряжением.) Другой вариант - это использование клемников (клемники Wago здесь не подходят!). Их можно вставить в обычный подрозетник. Рекомендую устанавливать подрозетник как можно выше, но конечно не выше плиты - эстетика батенька. Длину провода до плиты брать как можно длиннее, но при этом провод не должен доставать до пола. Тогда вы сможете отодвинуть плиту и отсоединить кабель из клемника.

() (Уровень выше)

... вы с кем сейчас разговариваете?

() (Уровень выше)

Можно ли верить информации отсюда: http://www.mvideo.ru/products/278093.ht ml , что:
Стандартный нагрев 0.7 кВтч
Нагрев с конвекцией 0.79 кВтч

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Думаю да, но это, заметьте энергия (работа), а мы говорим про мощность!

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Извините, не сильна в этом вопросе, не поясните различие?
Если можно, то применительно к моей ситуации, и особенно ценно, если с последующим советом - что делать.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Ну вот смотрите - нагревательный элемент-то работает не постоянно - он включается периодически для поддержания температурного режима. То есть он может включаться на полную мощность - 3 кВт, но за час он израсходует всё равно меньше киловатту.

Совет - посоветоваться со знакомым электриком, чтобы он ещё и состояние проводки оценил.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Всё предельно ясно!
А для двух тэнов с вентилятором нужно прямо три киловатта? Я очень надеюсь, что максимальная нагрузка - это только разогрев в режиме "гриль". Или я напрасно на это надеюсь?((

Нет у меня знакомого электрика((
Проводку в квартире меняли восемь лет назад, рабочие обещали медную поставить))
Но, дом шестидесятых годов, поэтому не очень уверена в стояке к которому подключена моя квартирная проводка.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Да кто ж его знает - это надо в с представительстве Е-люкса уточнить.

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

Спасибо, попробую)

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

Подозреваю, что в паспорте указывается максимальная потребляемая мощность. То есть, при всех включенных комфорках и духовке либо, возможно, при режиме очистки. Кстати, Вы смотрите не какой у вас автомат по мощности, его то проще всего сменить, а какая проводка в доме. Если алюминевая "лапша" (в большинстве старых домов) то никакой автомат не поможет, она просто поплавиться может, а если приличный медный провод, то без проблем.

() (Уровень выше)

Все эти фенечки только для того, чтобы заставить Вас купить модель подороже.Для равномерного запекания важен сам факт наличия конвекции, а все остальное - ловля блох.

() (Ветвь дискуссии)

Спасибо большое! От этой стенки и начинала плясать))

() (Уровень выше)

При включении вентилятора и тэна который вокруг него (я так понимаю это "суперконвекция") все что ближе к вентилятору прогревается гораздо быстрее и не совсем равномерно по всему объему духовки!
просто с двумя тэнами нижним и верхним гораздо равномернее! Это из опыта.

() (Ветвь дискуссии)

Бесценно!
Спасибо!))

() (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) ()

не за что! лишь бы на пользу!

() (Уровень выше)